Slow Life in Chartres, the Breadbasket of France

By Sunday, February 14, 2016 Permalink 0

Eating and Drinking in Chartres, the Breadbasket of France

by Jonell Galloway

Kentucky is far from Chartres, but not so far as one might think. Biscuits and cornbread were the bond that held us together in Kentucky; wheatfields and bread do the same in Chartres. We like white gravy; the Chartrains, as they’re called, like sauce. Isn’t white gravy a sauce, after all?

Growing up in Kentucky, I embraced the Slow Food concepts without ever knowing it. Wendell Berry was my breakfast, lunch and supper, after all. The French have never fully embraced the official Slow Food concept of Good, Clean and Fair, since they consider that French cuisine and agriculture already embrace these values and do not need an organization – especially an Italian association with an English name – to teach them about their own time-honored traditions. One might say that the French are arrogant and chauvinist, which I would never totally deny, but it is this very pride that has maintained a high level of quality in the world of artisanal food and agriculture.

I have lived in the Beauce region, the bread basket of France, for over 15 years. The hill of Chartres is surrounded by wheat and grain fields and when you go to the bakers, they actually mark the name of the millers who provided the grain for particular breads. It’s all rather magical for those who have a holistic view of the world. The Beauce is all about farming, in particular, wheat, grain and sugar beets, but also goat cheese, pork products, rabbits, beer, apples and apple cider products, pears, chickens, rapeseed, etc. My goal has been to find all the best producers and growers and support them in every way possible.

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Un boulanger ne fait pas le printemps, mais y contribue (1)

By Friday, April 1, 2011 Permalink 0

Un boulanger ne fait pas le printemps, mais y contribue

par Jean-Philippe de Tonnac

Click here for English version.

Les artistes boulangers français sont à l’honneur. Marie-Odile Briet rend hommage à leur créativité débridée par le décret pain (1993) et bien d’autres facteurs encore. Les plus illustres représentants de cet art boulanger réinventé ont pour nom Gontran Cherrier (Paris), Dominique Saibron (Paris), Christophe Vasseur (Paris), Jean-Luc Poujauran (Paris), Basile Kamir (Paris), Eric Kayser (Paris), Benoît Fradette (Aix-en-Provence).

Ceux-là sont à citer à l’ordre du mérite boulanger, assurément. Mais il faudrait ajouter aussitôt ces autres valeureux artisans, plus discrets, sans doute, mais pas moins bons maîtres boulangers. Sinon on aurait quelques difficultés à faire croire que le renouveau est autre chose qu’un feu de Bengale, égayant quelques arrondissements parisiens. Non, le phénomène est d’une ampleur plus vaste et laisse entendre qu’un nouveau chapitre de la longue histoire du pain est en train de s’écrire. Dans celui-ci, le pain ne s’excuse plus d’être mauvais ou insipide ou trop cher ou trop ceci. Il s’affirme tranquillement, fort d’une histoire millénaire et auréolé de ces performances nutritionnelles établies. Mieux : il participe désormais d’une définition de la gastronomie française. Il n’est donc plus le pain avec lequel on se bourre, ou on pousse. Il est le pain étoilé.

Voici quelques noms que vous devez connaître si vous vous intéressez à ce renouveau du pain français, lequel concerne des boulangers à Paris, en province et quelques ambassadeurs à l’étranger : Michel Izard (Lannilis, Finistère), Alex Croquet (Wattignies, Nord), Jacques Mahou (Tours, Indre-et-Loire), Nabil Sbaï (Reims, Marne), David Bedu (Pistoia, Toscane, Italie), Pierre Nury (Loubeyrat, Puy-de-Dôme).

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